ИСТОРИИ

[Назад к историям]

Чуйский тракт

В 2004 году мне удалось целых четыре раза побывать на Алтае. Этот край давно уже притягивает меня неведомой, просто мистической силой. Впервые я побывал в высокогорном Алтае 18 лет назад в январе 1987 года. Тогда я был студентом первокурсником, ищущим походной романтики и приключений. Я был не просто покорен Алтаем, я был по-настоящему сражен первозданной красотой этого края, величием снежных вершин, Белухи, могучей красотой этих рек. Но это не все, что оставило след в моей душе. Спустя время я начал понимать, что меня покорил Дух Алтая. Явственное ощущение присутствия там, рядом с тобой, незримого хозяина этих мест, растворенного в утреннем тумане, в лучах зари, в шуме горной реки, в аромате кедров и сочной зелени лугов. Чем дольше ты там находишься, тем сильнее этот дух пронизывает тебя и тем яснее и глубже ты видишь красоту этого мира, умиротворенность и мудрую простоту людей, населяющих этот край. Очень сложно потом бороться с собой и уезжать из этих мест обратно в город. Покинув эти места и вернувшись в город, ты вдруг понимаешь, что как бы перестал слышать, перестал видеть, все окружающее потеряло краски. Стало глухо и пусто. Трава теперь – это просто трава, деревья – просто деревья, небо – вот, может быть, только небо еще сохранило свою чистоту и силу. И каждый раз прощаясь с Алтаем, ты обещаешь этой земле обязательно вернуться и встретить рассвет над ее сияющими вершинами.

В былые годы я занимался горным туризмом, альпинизмом. Пешие походы с рюкзаком, костер, палатки, шаг за шагом, километр за километром по горным тропам, перевалам, ледникам и скалам. Веревки, снаряжение, тяжеленные рюкзаки, усталость. Для всего этого требовалась серьезная подготовка, как физическая, так и организационная. Необходимо было спланировать маршрут, рассчитать продовольствие, график движения, подготовить подробные карты, собирать снаряжение. Мною тогда двигала юношеская романтика, исследовательский дух и жажда приключений.

С тех пор, как я обзавелся автомобилем, меня так и тянуло поехать в путешествие на Алтай. И вот, однажды, в начале июля 2004 года, я решил поехать туда. Все произошло очень стремительно – идея, день на сборы и мы уже в дороге.

Как обычно, собиралось поехать много народу, со всеми договорились, кто в какой машине едет. А в результате осталось только двое, я и Татьяна.

Вообще-то мы планировали выехать раньше других и на озере Ая дождаться вторую машину, которая должна была выехать из Новосибирска вечером. Но приехав в Аю и позвонив (благо, сотовая связь тут работает) мы узнали, что у них с поездкой все накрылось, машина не сможет выехать. Что же делать! Мы переночевали в Ае и на следующее утро двинулись в наше путешествие по Алтаю.

Теперь начну подробнее. Итак, день первый. 6 июля 2004 г. рано утром мы выехали из Новосибирска и около 11 утра прибыли в Майму. Проехали 500 км. Пока стояли на заправке, Татьяна позвонила в Новосибирск и мы узнали, что вторая часть нашей группы не сможет выехать вообще. Надо же так! Только вчера вечером обо всем договорились, и тут такой поворот.

В принципе, теперь можно было, конечно и не останавливаться ни в Майме, нигде, а просто ехать дальше по Чуйскому тракту в Горный Алтай, куда мы хотели. Но мы решили остановиться в селе Ая и переночевать там, вдруг еще что-то изменится. А за остаток дня можно познакомиться с окрестностями.

Можно сказать, что с Маймы и начинается та волшебная страна – Алтай. Именно отсюда ты начинаешь ощущать, что попадаешь в необычные места. Отсюда уже все немного по-другому. Другие пейзажи, другие лица, другие жилища. Ну и, конечно же, появляются горы. По мере движения по Чуйскому тракту сельский быт заметно меняется.

Горно-Алтайск является единственным городом в Республике Алтай. Все остальные населенные пункты – это села и деревни. Он находится в пяти километрах в стороне от Маймы, т.е. от Чуйского тракта. Майма является районным центром Майминского района.

В Майме на рынке мы закупили еще кое-какое продовольствие. Рынок находится в центре села, справа, чуть дальше после левого отворота в Горно-Алтайск. Тут можно купить практически все из продовольствия, что может понадобиться в пути. Да и вообще, теперь вопрос питания в автопутешествии не стоит остро, потому, что вдоль дороги частенько попадаются придорожные кафе, столовые и магазины, в которых можно недорого и вполне прилично перекусить и купить все необходимое.

Двинулись дальше. Проехав чуть больше 15 км от Маймы видим поворот направо, в сторону Катуни, которая в этих местах сопровождает нас вдоль дороги. Это и есть известный Айский подвесной мост. Перед въездом на мост висит щит с надписью, что проезд через мост платный, стоимость 10 рублей (по 5 рублей в каждую сторону). Одновременно мост может переезжать только один автомобиль, поэтому несколько машин стоят в очереди и ждут сигнала светофора. Мы подъехали в эту очередь. Ждать пришлось минут пять-десять.

Мост подвесной, с двумя опорами. На противоположных берегах реки возвышаются массивные опоры, между которыми через реку натянуты мощнейшие тросы. На этих тросах и крепится полотно моста. Поэтому вначале с берега мы едем метров 15-20 по полотну вверх, до высшей точки, пока не достигнем уровня тех самых опор. А затем начинаем спускаться по провисающему над рекой полотну моста длинной около 100 метров. Переход от подъема к спуску на опоре довольно резкий. Я даже опасался, что заденем днищем полотно, но все обошлось. К середине моста полотно становится горизонтальным, а затем постепенно начинает подниматься, по мере приближения к опоре противоположного берега. Там, в высшей точке, машина вновь резко переходит под уклон вперед и съезжает с моста на берег. В конце моста стоит будка из которой виднеется рука. Кладем туда десятку и едем дальше.

Сразу после моста располагается небольшой рыночек сувениров. Чуть дальше Т-образная развилка. Влево, в гору, дорога уходит к озеру Ая (метров 700), а вправо в деревню Ая (около 5 км). Едем вправо, в деревню. Везде по сторонам дороги висят плакаты, приглашающие отдохнуть на той или иной базе.

Кстати, "Ай" переводится с алтайского как "Луна" или "красивый".

Первый отворот в деревню пропускаем, едем дальше, до Х-образного перекрестка. Влево дорога ведет куда-то в никуда, но нам сказали, что оттуда можно забраться на скалу "Чертов палец". Интересно было бы съездить, но дорога была ужасно грязной и водитель выехавшего оттуда уделанного джипа сказал мне, что проехать там можно разве только на танке. Вправо дорога сразу же переходила в деревенскую улицу. Повернули туда.

Почти на каждом доме висит вывеска "Сдаем дом, комнату", на многих было еще добавлено "Баня". Спросили у нескольких людей сколько стоит переночевать. Цены варьировались от 100 до 300 рублей в сутки. Мы проехали еще немного к дальнему от моста краю деревни. Там по соседству с березами нашли домик. Есть холодильник, плита, вода в колонке, во дворе. Машину можно загнать во двор, ворота закрываются. Договорились с хозяйкой по 150 руб. с человека.

Чуть перекусили и решили съездить куда-нибудь, посмотреть окрестности. Хозяйка посоветовала съездить еще чуть дальше по дороге и посетить "Старый замок" – строящуюся в экзотическом стиле базу отдыха. Поехали туда.

База оказалась действительно интересной. Там даже есть небольшой зоопарк, состоящий, правда, всего из двух зверюшек – молодой косули и шестимесячного медведя.

Затем мы решили поехать в сторону живописных зеленых холмов. Поднялись на один из ближайших. Открылся замечательный вид на Катунь, окружающие ее холмы и множество деревень.

Потом поехали к реке и долго сидели на берегу, кидая камушки в струящиеся воды Катуни. После этого посетили озеро Ая и уже к вечеру вернулись к домику.

Хозяйка рассказала нам, что эти земли – поблизости от реки, от тракта – сейчас интенсивно раскупаются предпринимателями и застраиваются коттеджами и домами отдыха. Они тут буквально на каждом шагу. Примерно половина из них еще строится. Можно себе представить, что будет тут через пару-тройку лет. Вообще, отдыхающего народу очень много. Местное население ориентирует свою деятельность на обслуживание туристов. Сдают им комнаты, дома, делают и продают сувениры, сдают в прокат лошадей, продают мед, корни, ягоды, грибы, сплавляют по реке, водят в походы по окрестностям. Всем хорошо, и это хорошо! Жаль только, что безвозвратно теряется первозданная красота этих мест и самобытность народа.

На утро следующего дня мы легонько перекусили и выдвинулись в путь около 10 утра. Проехали Айский мост и выехали на Чуйский тракт, продолжая движение дальше в глубины Алтая. Погода стоит замечательная, редкие барашки облаков спокойно плывут по чистому синему небу.

Живописные очертания гор проплывали мимо. Местами сквозь просветы деревьев появлялась и вновь исчезала красавица Катунь.  Как стало хорошо! Как все-таки я люблю дорогу! Мне кажется я могу часами и днями ехать и ехать куда-то. Этим летом, чуть позже, я как-то около тысячи километров проехал по Алтаю за день и не чувствовал усталости. Глаза все время отдыхают на непрерывно меняющихся прекрасных пейзажах. Свежий, душистый ветерок врывается в открытое окно, негромко играет приятная, спокойная музыка. Я и не замечал, как мелькали деревеньки. Манжерок, Усть-Муны, Барангол, Усть-Сема . . .

Возле святого источника Аржан-Суу, где развернулся целый рынок сувениров, мы остановились, чтобы купить чего-нибудь на память. Я купил маленького потешного домовенка и амулет в машину. Таня набрала священной воды из источника. Говорят она содержит большое количество серебра и двухвалентного железа.

На противоположной стороне Катуни в известковых скалах находятся знаменитые Тавдинские пещеры. Туда даже Путин приезжал года два-три назад. В прошлом году я побывал в них.

Продолжаем свой путь дальше. Вот и Семинский мост. Здесь Чуйский тракт поворачивает в сторону Катуни и переходит на другую ее сторону. Прямая же дорога ведет на Чемал, до него осталось не больше 40 км.

Теперь машин на тракте стало заметно меньше. Все вокруг залито пышной и сочной зеленью лугов и холмов. Все это так красиво смотрится под лучами горячего, знойного летнего солнца и на фоне чистейшего темно-синего неба. Как на рекламной картинке! Не верится даже! Мы мчимся по отличной трассе навстречу приключениям в загадочную горную страну.

Сразу скажу, что дорога по всему Чуйскому тракту, до самой Монголии, содержится в отличном состоянии. Нет, конечно есть небольшие участочки выбитой дороги, но в основном все в порядке. По крайней мере для таких глухих мест, какие ждут нас еще впереди. Правда, местами хотелось бы, чтобы она была пошире. Но порой, это реально невозможно, когда, например, с одной стороны дороги обрыв к реке, а с другой – подпирает громадная скала. Понятно, что в таких местах разъезжаться нужно аккуратно. Почти везде есть разметка и грамотно расставленные предупреждающие знаки. По километровым столбам удобно ориентироваться, чтобы запомнить то или иное место. С одной стороны километры считаются от Новосибирска, а с другой от государственной границы с Монголией. Я не раз ехал по тракту глухой ночью: крутые повороты, спуски, подъемы, прижимы – и, надо сказать, не испытывал какого-то напряжения или дискомфорта. Края дороги видны совершенно отчетливо благодаря разметке. От 60 до 90 км/ч можно было держать спокойно. Конечно, особо-опасные участки приходилось проходить медленнее.

Заправки встречаются регулярно, по крайней мере в районных центрах всегда можно найти бензин. Кстати сказать, на обратном пути мы прокололи колесо. Я поставил запаску, а в Онгудае, метрах в трехстах от трассы, мы нашли шиномонтаж и совсем недорого, за 80 рублей, заклеили камеру и отбалансировали колесо.

Итак, возвращаемся к нашему путешествию. На вершине Семинского перевала мы остановились, чтобы дать остыть двигателю. Тут многие останавливаются для этой же цели. Перевал слабовыраженный но продолжительный, почти 10 км, спуск примерно столько же. Высота перевала 1890 метров над уровнем моря. Это самый высокий перевал на Чуйском тракте. На вершине перевала, слева, недалеко от дороги, возвышается высокая стелла, воздвигнутая в 1956 году, в ознаменование 200-летия присоединения Алтая к России. Оказалось, тут ловится сеть МТС. Мы позвонили в Новосибирск и отправили SMS-ки. Дальше сотовая связь доступна только в Онгудае, перевале Чике-Таман и в Кош-Агаче.

Двигатель немного остыл и мы поехали дальше. Спуск с перевала. Только и дави на тормоза.

После спуска с перевала, в 11 км от его вершины находится стационарный пост ГАИ с наблюдательной башней. Сколько ездил, никогда на нем не останавливали, хотя постовые там были всегда. За ним в 50-70 метрах отворот вправо – это дорога на Ябоганский перевал, Усть-Кан, Усть-Коксу. Заканчивается эта дорога селом Тюнгур, отправной точкой для маршрутов на Белуху. Тут же неподалеку есть заправка. У дороги висит щит, на котором указано, что до Ташанты 328 км, до Усть-Кана – 95 км, а до Усть-Коксы – 216 км.

Село Тюнгур известно тем, что из него уходят в горы все экспедиции на высочайшую вершину Алтая – гору Белуха (4506 м), а так же на живописные Ак-Кемское и Кучерлинское озера. До Белухи от Тюнгура по прямой 45 км, а по тропам и перевалам – вообще, почти 60 км. Я не раз ходил к Белухе разными путями, зимой и летом.

На самом деле, до войны, дорога от Тюнгура продолжалась дальше еще на 60 км, и выводила снова на Чуйский тракт, к селу Иня. Но после войны ее перестали содержать и сейчас она запущена до такой степени, что совершенно непреодолима для четырехколесной техники. Реки промыли некоторые мосты, обвалы преградили путь. Я там никогда не был, но места, говорят, очень интересные и красивые. Один мой одногрупник – Волков Аскольд – путешествовал там на горном велосипеде.

Ну да ладно, едем дальше. Мы оставляем отворот на Ябоган справа и продолжаем свой путь дальше по Чуйскому тракту. Буквально через пару километров дорога огибает гору и впереди появляется село Туекта.

Почему-то мысленно я разделяю Чуйский тракт с этого места на две части. Как мне кажется дальше начинается несколько другой Алтай. Может быть, точнее будет выразить свое ощущение, сказав, что тут уже живет совсем другой Дух Гор. Мне он кажется более интересным, экзотическим, загадочным, скрывающим тайны. Эти места более напоминают Монгольские пейзажи. Горы почти безлесые, на склонах теперь реже встречается хвойная растительность, чаще видны скальные выходы. Судя по всему, климат тут более сухой. Долины рек имеют отчетливую плоскую поверхность. Вот по такой долине мы и продолжаем сейчас свой путь. Это долина реки Урсул. Мне очень понравились эти места. Даже не знаю чем именно. На подсознательном уровне. Какая-то тут скрыта загадка. Почему-то невольно задумываешься о древней истории этих мест.

Урсул – очень приятная река с чистейшей водой. Мы теперь довольно долго будем ехать вместе, почти до перевала Чике-Таман. Интересно, что Урсул не проточил в грунте сколько-нибудь заметного русла. Если присесть у воды на берегу и посмотреть над водой, то можно обратить внимание, что уровень воды почти совпадает с уровнем земли. Видимо это обусловлено тем, что местный грунт образован прочными скальными породами, в которых трудно выточить каньон, либо эта река течет здесь сравнительно мало времени.  Интересно, как же тут обстоит дело в половодье?

Глаза не успевают насытиться этими чудесными видами. Смотришь-смотришь, а насмотреться не можешь. Я никогда не мог утолить эту жажду и она является основной движущей силой моих путешествий. Говорят, что можно бесконечно смотреть на три вещи – на лицо красивой женщины, на движущуюся воду и на огонь. Так и хочется добавить, что хочется смотреть еще на "проплывающие" мимо горы Алтая. Хочется ласкать их взглядом и упиваться их красотой.

Надо сказать, что жажду эту я ощущаю только в горах Алтая. Странно, но путешествуя в юности по Тянь-Шаню я не испытывал ничего похожего. Да горы. Да высокие. Да красивые. Но на этом все. Здесь же есть что-то еще. Что это? Как это назвать? Чувствует ли это еще кто-нибудь? Этого я не знаю. Поэтому Алтай я считаю волшебной страной, по крайней мере по отношению к себе. Тут присутствует какая-то магическая сила, которая касается чего-то самого главного. Я бы даже сказал, что я ощущаю, как нечто касается моего внутреннего, глубинного и сокровенного вопроса о смысле жизни. Это нечто прикасается к скрытым для меня струнам моей судьбы, до которых я сам дотронуться не могу. В глубинах души появляется чувство бессознательного блаженства, ощущение Рая. Но понять природу этих ощущений нельзя. Вот и получается, что, поскольку человек испокон веков стремился приоткрыть завесу вопроса о смысле жизни, я и стремлюсь попасть сюда вновь и вновь.

В семи километрах от Туекты есть деревушка Курота. Решаем сделать там остановку для перекуса. Время уже обед. Переехав мостик мы сворачиваем направо и подъезжаем вплотную к ручью. Это речка Курайка. Решили сварить гречневую кашу с рыбной консервой и чай. Запустили газовую горелку и вскоре обед был готов. Разместились рядом с машиной, на туристическом коврике.

Жить стало лучше, жить стало веселей! Вымыв посуду, поехали дальше. То ли от сытости, то ли еще от чего, но деревеньки стали пролетать быстрее. Мелькнул Шашикман, в живописной долине справа Онгудай, Улита. Затем дорога повернула в какую-то узкую долину, река Урсул куда-то пропала. Все ближе к дороге стали подступать громады старых выветрившихся скал. Лес совсем пропал. На склонах холмов мы не раз видели стада овец. Лента дороги стала больше вилять и подниматься вверх-вниз. Миновали деревню Хабарова. У дороги стоит большой щит на котором написано, что впереди нас ждет опасное место – перевал Чике-Таман – подъем 4 км, спуск 4 км. Впереди встал небольшой хребет, а дорога куда-то растворилась. Через пару минут мы поняли, что странные светлые полоски на склоне хребта – это и есть дорога, по которой нам сейчас предстоит подниматься. Выезжаем на серпантин. Смотрю, Таня как-то съежилась, вжалась в сиденье. Человек первый раз в жизни видит горы. Ладно, я – много раз уже ездил по перевалам, лазил по скалам, но для нее это сильное впечатление. В принципе, перевал красивый, хотя, точнее сказать – интересный. Семинский с ним, конечно не сравнится, хотя тот и выше. Преодолев крутой подъем с извилистыми поворотами медленно выезжаем на смотровую площадку на вершине перевала.

Перевал Чике-Таман. С его вершины открывается замечательный вид в долину. Вокруг первозданная тишина и спокойствие! Чистейший и ароматный воздух, он какой-то вкусный, не надышишься. По мне, так природа начинается где-то здесь, где заканчиваются стоящие друг на друге базы отдыха и толпы припаркованных автомобилей. Это не Ая и не Чемал, которые уже превратились в проходной двор, где толпы диких людей не дают спокойно созерцать природу и распугивают всех духов. Тут никакой суеты, спокойствие и умиротворение. С высоты птичьего полета можно бесконечно созерцать мир.

Если раньше, несколько лет назад, я мог с благоговением часами рассказывать в основном о величественных снежных вершинах, ледниках и озерах, окружающих высочайшую вершину Алтая, о вечернем костре у палатки и историях про альпинистов, то теперь мой интерес стал шире охватывать все, что связано с этим краем.

Меня стали интересовать не только горы Алтая, но также история народов населявших эти земли. Что это были за люди, как давно они появились на этой земле. Их история, обычаи и культура, памятники минувших эпох, наскальные рисунки, история религии и шаманизма, мифы и легенды (легенда о Беловодье). Чем занимались эти люди, как жили, как воевали, как охотились, как строили жилье, как воспитывали детей. Причины и пути миграций народов. Тут проходил знаменитый "Шелковый путь", существовали торговые отношения с Китаем, Ираном и, как сейчас стало известно, даже с Египтом. Как мы видим, народы Алтая в древнейшие времена погребали своих умерших с великими почестями. На месте захоронений возводились курганы. Это говорит о существовании развитой культуры и интересных религиозных мировоззрениях, имеющих некоторое сходство с Египетской культурой. Где все это сейчас?

Мне интересно, какие же природные трансформации вызвали появление хребтов и долин, рек и озер. Какие геологические процессы происходили раньше и сейчас происходят на Алтае.

Это одно из тех замечательных мест, откуда не хочется уходить.

Дальше дорога спускается вниз. Через несколько километров, еще на склоне перевала, миновали километровый столб "666". Очень аккуратно. Очень!

Дорога постепенно выполаживается и справа появляется небольшая речка. Это Большой Ильгумень. Километров через двадцать он впадает в Катунь, а пока бежит и бежит рядом с дорогой. Склоны скал, снизу ровные и поросшие травой, усыпаны округлыми глыбами самых разнообразных размеров. Как-то странно. Почему они круглые? Неужели когда-то здесь плескались волны реки или может быть моря? А может они были принесены сюда древним ледником? Наверное никто уже не сможет ответить на это точно.

Проезжаем село Купчегень. Само село по большей части находится с правой стороны тракта. С левой стороны возвышается огромная морена. Тут мне придется отвлечься от нашего путешествия, чтобы сказать несколько слов о том, что же такое морена.

Морена – это скопление камней разного размера, образующееся в нижней части ледника. Дело в том, что ледник медленно движется. Со склонов гор на него то там, то здесь падают камни. Это происходит постоянно и не обязательно связано с землетрясениями. В результате все эти камни едут вместе с ледником до самого его конца, пока он не растает. Там, в конце, эти камни накапливаются, образуя завалы – порой грандиозные по своим масштабам образования. Это и есть морена.

Ледник редко находится в стабильном состоянии. Как правило он либо растет, либо тает. Как можно догадаться, этот ледник уже давно растаял. Он не исчез сразу, а какое-то время оставался тут в виде озера, образованного подпрудой из этой же самой морены. Вода, вытекающая из озера между камней, сгладила и отполировала их, придавая им округлые, мягкие формы. Именно такая морена предстала сейчас перед нашими глазами. Самые маленькие камни размером с арбуз, крупные же – размером с автобус или даже дом. На вершине одного из таких камней стояло небольшое стадо коз.

Итак, мы проехали Купчегень. Продолжаем наше путешествие. Через некоторое время впереди, из-за поворота, начинает появляться долина реки Катунь. Самой реки еще не видно, она где-то в глубоком каньоне.

Через некоторое время дорога вплотную подходит к краю каньона, а с другой стороны ее жестко прижимают нависающие скалы. Вот это да! Вот это красотища! Через просветы бетонного дорожного ограждения на дне каньона мелькают воды Катуни. Могучая река снова с нами! Действительно, глядя вниз, на игру ее степенных и мощных бурунов, словно на игру мускулов гигантского богатыря, проникаешься страхом и уважением к древней реке. Сколько же времени она тут течет? Глубина каньона составляет, как мне кажется, не менее 50 метров. Я вспоминаю микроскопический Урсул возле Туекты. Действительно, все познается в сравнении.

Погода стоит просто замечательная. Продолжаем наш путь!

Через некоторое время скалы, прижимающие нашу дорогу справа становятся стройными и на удивление изящными. Теперь они испещрены вертикальными проточинами, словно колоннами. Оказалось, что эта стена представляет собой срез громадного слоя песчаника осадочного происхождения. Высота его около 20 метров. Песчаник был серого цвета и состоял из округлых песчинок размером 1- 5 мм. Встречались вкрапления круглых камешков небольшого размера, не больше яблока. Видимо вода, стекающая по склону во время дождей и таяния снегов, с легкостью вытачивает в этом песчанике причудливые колонны. К сожалению, то там, то здесь виднелись разнообразные надписи современных пещерных представителей, типа: "Здесь были Вася и Маша, Новосибирск, 2002". Какие убогие попытки оставить след в истории человечества. Едем дальше!

Дорога как и прежде петляет, прижимаясь к скалам настолько сильно, что порой они значительно нависают над дорогой. Хочется побыстрей проехать такие места. Вдруг что-нибудь свалится!

Спустя несколько минут впереди появляется узкое и очень высокое ущелье, а если сказать точнее – просто скальная щель, через которую проходит дорога. Сколько же труда стоило пробить тут путь. Немыслимо!

Выныривая из этого ущелья видим впереди село Малый Яломан. Я очень хорошо запомнил это место благодаря загадочному плато, которое возвышается чуть дальше и правее села. Верхняя часть его представляет собой абсолютно ровную и горизонтальную поверхность, на которой нет никаких скал или камней. Это плато смотрится как-то совершенно нереально на фоне окружающих "зубастых" гор. Как объяснить происхождение такого природного феномена? Возможно когда-то уровень воды в этих местах был значительно выше и в течение многих миллионов лет вода точила породы и выравнивала эту гору. А может быть плато образовано наносом осадочных пород опять же какой-то гигантской реки – прародительницы Катуни. Этот вопрос долго еще не выходил у меня из головы, по приезду в Новосибирск.

В селе Малый Яломан, рядом, справа от дороги, растет огромный, старый, разлапистый тополь, а впереди, слева, по ту сторону долины, за Катунью возвышается горный хребет с громадными, причудливыми "зубами" скал. Все здесь очень необычное, странное, загадочное. Такое ощущение, что каждый камень, каждый холм хранит какую-то тайну.

Очень плавно дорога поворачивает вместе с долиной вправо, и через несколько километров мы видим впереди добротный металлический мост через Катунь а за ним село Иня.

Село Иня является заметной вехой Чуйского тракта. Во-первых, тут дорога вновь переходит на орографически (т.е. по течению) правый берег Катуни. Во-вторых, совсем скоро, через 4 км выше по течению, Катунь сливается с Чуей. Правда, если смотреть нашими глазами, т.е. при движении против течения, то получается, что наоборот, Чуя и Катунь расходятся, каждая по своей долине. Чуйский тракт дальше пойдет вдоль реки Чуя. В третьих, именно сюда приходит та заброшенная дорога, которая соединяла когда-то Тюнгур с Чуйским трактом. Ну и в конце концов, это место древнейших поселений человеческой цивилизации. Село, само по себе, не очень большое. Кстати, за ним слева, в сторону деревушки Малая Иня, тоже виден большой холм с абсолютно ровной поверхностью, как и в Малом Яломане. С той стороны в Катунь впадает небольшая речка Иня.

Итак, переезжаем современный металлический мост через Катунь, проезжаем небольшое село и снова едем вдоль реки. Теперь она уже сопровождает нас справа. Вскоре слева дорогу к реке притесняет скальный прижим. Вид чудесный! Это скала Бичикту-Кая, очень известная в мире археологов. После этого дорога поднимается чуть вверх и на взгорке справа, рядом с дорогой мы видим деревянную беседку. На самом деле это очень красивое и интересное место. Тут стоит остановиться. Если пройти за эту беседку чуть дальше, то перед нами открывается просто захватывающая дух картина: слияние двух великих рек Алтая – Чуи и Катуни. Вся эта картина открывается с высоты 200 метров. Впереди, на том берегу Катуни открываются живописные, пологие, гладкие, зеленые террасы. Где-то на них виднеется и затем теряется бледная ниточка дороги до деревни Инегень, до Тюнгура.

Итак, как я уже сказал, дальше Чуйский тракт бежит вдоль реки Чуя. Слева то и дело дорогу прижимают так называемые бомбы. Бом – это место, где путь прижимается скалой к реке. Как в кино – с одной стороны скала, с другой пропасть. Этот участок пути, до самого Акташа, наименее населенный. Правда несколько раз на пути попадались стоящие коровы рыже-белого окраса. Они встречались то по одиночке, то небольшими группами. Интересно, что они тут делают? Ну, понятно, что пасутся. Но почему так далеко от селений? Чудеса просто!

Долина реки Чуя значительно уже, чем долина Катуни. Поэтому и солнце освещает ее не так обильно, как долину Катуни. Справа к дороге вплотную подходят склоны высоких безлесых гор и скал. Вдоль дороги и реки наблюдается некоторая растительность. В основном это ели и лиственницы, встречаются березы. Чуя, конечно, не столь полноводная река, как Катунь. Она спокойно несет свои воды по дну долины не образуя глубоких каньонов. Слева противоположные склоны долины покрыты хвойным лесом почти до самых вершин. Эти склоны обращены на восток

Раза два или три мимо мелькнули совсем микроскопические деревушки всего в три-четыре завалившиеся избушки, но над ними торчала двухметровая спутниковая антенна. Контраст просто поражает! А вообще, конечно, бросается в глаза малонаселенность этих мест. Останавливались в деревне Иодро, купили напиток и сок. Проехали скорее даже не деревушку, сколько дорожную стоянку Белый Бом. Там на выезде, рядом с дорогой, возвышается памятник революционным деятелям. Кто бы мог подумать, и до сюда дошли  волны революционных трагедий!

Мы ехали и ехали, все ехали и ехали. Казалось бесконечно. Виды постепенно менялись, но не сильно. И вот долина несколько расширяется, мы переезжаем по мосту небольшую речку Бельгибаш. Буквально сразу же видим впереди-справа село Чибит. Это село известно тем, что отсюда выходят туристические маршруты в сторону знаменитых Шавлинских озер.

Шавлинские озера и река Маашей (Мажой) с одноименным ледником являются популярными местами для любителей Алтайских красот.

Чуя временно уходит вправо, за небольшой хребетик, а мы движемся дальше, вдоль речушки Чибитка. Через 4 километра видим впереди, слева отдельно стоящий двухэтажный дом и какой-то сарай с огороженной территорией. Перед поворотом к нему, стоит столб с вывеской "Гостиница. Баня. Буфет". Похоже – это гостинница села Акташ. "Ак-Таш" переводится с тюркского как "Белый Камень".

Подъезжаем, останавливаемся. К нам подбегают три очень веселых песика породы сибирской лайки. Тишина стоит просто звенящая. После долгой дороги в голове слышен гул, немного покачивает. Конечно, я уже 12 часов за рулем. Свежий, чистый горный воздух. Я подхожу к гостиннице. Перед крыльцом стоит деревянная чурка с всаженным топором. Какая-то зловещая картина. В каком-то фильме ужасов я видел такую. Поднимаюсь по скрипучим ступенькам. Дверь открыта настежь. Захожу внутрь. В коридоре одна дверь открыта, через нее на пол падают лучи солнца. Осторожно заглядываю – никого нет. Шторка слегка шевелится перед форточкой. Посреди комнаты стоят ботинки, а на стуле висит белый халат и чей-то картуз. Подаю громко голос – "Есть кто-нибудь". Тишина. Ветерок только гуляет по коридору и одиноко поскрипывает дверь. На этом этаже никого нет. Прохожу дальше и поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Тенистый коридор. Тут тоже пусто. Все двери закрыты.

Вернулся на улицу. Как-то странно все это. Мы с Таней пошли прогуляться вокруг дома. Выглядит он, конечно, зловеще. На стенах заметные трещины от крыши до основания, некоторых стекол нет, двери настежь и еще этот топор у входа. Жуть какая-то!

Решили, что гостинница не работает и поехали в само село Акташ. Оно находится совсем рядом, в километре отсюда. По пути, на заправке, я залил полный бак.

Вот, мы медленно въезжаем на главную площадь села Акташ. Статуя пионера, с каким-то автоматом в руках. Напротив большая трехэтажная гимназия – большое светлое здание. Спросили, где тут гостинница, нам объяснили, как проехать. Гостинница оказалась совсем маленькой, все номера были заняты какими-то рабочими, строящими новую школу. Нам сказали, что главная гостинница села находится в километре перед въездом. Я объяснил, что мы вот сейчас только оттуда и никого там не застали. Нам ответили, что это единственная гостинница, другой нет, что она всегда работала и сейчас работает. Странно.

Осмотрели еще немного Акташ, и поехали обратно в ту же, первую гостиницу. Смотрим, возле нее уже стоят две легковушки. Несколько человек ходит-бродит вокруг. Я спросил, не видели ли они администратора. Один мужик ответил, что администратор приедет минут через сорок.

Чтобы не терять времени попусту, мы решили снова съездить в Акташ, чтобы позвонить в Новосибирск. Переговорный пункт нашли быстро. Он работает круглосуточно. Позвонили домой, все нормально.

Я не упомянул, что в Акташе базируется большая пограничная войсковая часть. В самом селе мы несколько раз встречали солдат и сержантов.

После переговоров мы вернулись к гостиннице. На площадке перед ней стояло еще несколько новых машин. Народу никого не было. Администратор уже пришел, все были внутри. Нам удалось снять буквально последнюю комнату. С человека вышло по 150 рублей, плюс 30 за охраняемую стоянку для машины.

Было еще не совсем поздно и мы решили отъехать тут метров на двести, к опушке леса, приготовить ужин и посидеть у костра.

Спать отбились в полночь. Вот уже уплываю в сон, как ВДРУГ...

Ощутимый толчок сотряс все здание... Я ожидал, что сейчас начнется землетрясение, и в долю секунды уже готов был прыгать в окно со второго этажа, там как раз недалеко машина. Сон сдуло мгновенно. Приподнявшись и напряженно вслушиваясь в тишину я подождал еще несколько секунд. Вроде бы спокойно...  Тогда я рухнул головой на подушку и провалился в сон.

7 июля 2004 года. Я проснулся рано, примерно в половине шестого. Приоткрыл краешек глаза – в комнате еще светлые сумерки. Глянув в уголок окна я увидел чистейшее небо глубокого, темно-синего цвета. Солнце уже встало, но было еще где-то далеко за горами. Тем не менее, его лучи уже освещали вершинки хребта на противоположной стороне долины. Сразу улетучились последние следы сна. Я тихонько оделся и встал. Я готов был хоть сейчас собраться и ехать дальше.

Сколько я ходил в походы в горы, помню, практически всегда было проблематично поднимать своих попутчиков утром. Они дрыхли, как сурки. Если бы дать им волю, они спали бы до обеда. Я же в походах просыпаюсь обычно рано, часов в 5-7 утра. Просто не могу иначе, просыпаюсь и все тут. Я старался с пользой использовать время и обычно разводил костер или примус, готовил завтрак, проверял и собирал снаряжение.

Я опасался, что Таня сегодня тоже будет спать до 11 и уже подумывал, чем бы заняться этим временем. Но к своему удивлению я увидел, что она тоже проснулась, бодро встала и была полна готовности ехать хоть сейчас. Вот это здорово! Мы быстренько собрались. Я отнес вниз ключ администратору. Он открыл нам стоянку и мы выехали в начале седьмого.

Это было замечательное, тихое, свежее солнечное утро! Темно-синее небо было совершенно чистым. Мы еще были в тени гор, но по тому, как сияли желтым светом скалистые вершины соседнего хребта, можно было сказать, что солнце уже давно встало, и день сегодня будет жарким.

Воздух был наполнен мягкой и ароматной свежестью. С наслаждением вдыхаешь эту прохладу и чувствуешь, как все тело наполняется чистотой и здоровьем.

Все нормальные люди еще спали, на дороге было совсем пусто. Двигатель бодро ревел и машина резво мчалась по отличной дороге. Долина медленно поворачивала вправо. В салоне играет умиротворяюще-прекрасная "Posada" Карлоса Сантаны.

И вот, перед нашими глазами предстала просто ошеломляющей красоты картина. На фоне темно-синего неба, в золотистых лучах восходящего солнца, восхитительно сияли ослепительные снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Просто прервало дыхание от восторга! Пришлось даже остановиться, потому, что невозможно было оторвать взгляд от прекрасной картины. Я вышел из машины и стоял не веря своим глазам. Казалось никакой разум не способен создать картины прекраснее, чем та, что предстала перед нашими глазами. Не возьмусь даже попытаться описать ее.

Может я, конечно и не так много повидал гор в своей жизни, но такую красоту удается увидеть редко. Таня что-то говорила вслух, но я не слышал. Я словно оторвался от мира сего. Очнувшись от такого восторга, я услышал. Она повторила: "Обалдеть! Я даже не думала, что такое бывает!". Вот так и стояли мы ранним утром посреди дороги и любовались величественными вершинами.

Так стоять и смотреть можно было бесконечно. Но открывшаяся картина еще больше придала нам бодрости. Мы сели в машину и с еще большим вдохновением двинулись в путь.

Справа стали часто встречаться очень красивые места. Тут сочетались белизна снежных вершин, синева красавицы Чуи и зелень хвойного леса. Было несколько мест, где можно было бы встать на стоянку. Где-то мы видели стоящие на лужайках легковые машины и жилые трейлеры.

продолжение следует . . .

1.10.2005 г.

[Назад]